Una finca autosuficiente no es una casa con huerto: es un sistema en el que cada zona alimenta a la siguiente. El gallinero da abono al compost, el compost al huerto y los restos del huerto vuelven a las gallinas. Con 0,5 hectáreas (5.000 m²) bien organizadas, una familia puede producir buena parte de su verdura, fruta y huevos, y algo de carne; no es una garantía de autosuficiencia total, porque depende del clima, el suelo, el agua y la experiencia.

Zonas de una finca de 0,5 ha

Estas superficies son un punto de partida, no un plano universal: empieza por el relieve, el agua y la orientación, y deja un 10–20 % de reserva para crecer (leñera, vivero, taller de 15–40 m², caminos que no se embarren).

Diseño por zonas: cerca lo que usas a diario

Es el principio de la permacultura: una finca que funciona bien no solo produce, también ahorra pasos.

Agua: la infraestructura prioritaria

Antes de plantar o construir corrales, resuelve el agua con varias fuentes: red, lluvia, pozo legalizado, manantial si es legal y sanitario, depósitos, filtros y la opción de acarrearla a mano. Separa los circuitos de agua potable, higiene, animales, riego e incendios: si uno falla o se contamina, los demás siguen. Un depósito elevado da presión sin bomba (≈0,1 bar por metro, menos las pérdidas de tubos y filtros) y sigue dando agua aunque falle la bomba.

Captación de lluvia: litros al año ≈ m² de tejado × mm de lluvia × 0,8. Por ejemplo, 100 m² con 500 mm dan unos 40.000 L/año. Necesita canalones, filtro de hojas, desviador de primeras aguas, depósito opaco con tapa y malla antimosquitos, rebosadero y acceso para limpiar. Úsala para riego y limpieza; para beber, potabilízala (ver 1.1).

El patio autosuficiente: cómo leer el plano

Un diseño clásico de "self-sufficient backyard" que concentra en una parcela pequeña casi todos los elementos de una finca. En la vista 3D, cada zona está recuadrada en amarillo con la misma sigla que en el plano de abajo:

Cómo elegir el terreno

Orden de montaje

Sistemas constructivos

No hay un sistema mejor para todo: depende del clima, el presupuesto, la mano de obra, la normativa y los materiales locales.

El aislamiento importa más que el material de moda. Por orden: orientación → aislamiento → estanqueidad → protección solar (aleros, persianas) → ventilación → masa térmica → calefacción eficiente → producción de energía. Una casa que necesita poca energía es mucho más fácil de mantener en un corte largo.

Construir para reparar

• Medidas y piezas estándar, evitando componentes propietarios si hay alternativa
• Llaves de corte independientes por zona y válvulas accesibles
• Tuberías y cables etiquetados, un plano de la instalación y los manuales guardados
• Repuestos de lo que más falla: juntas, filtros, fusibles, correas, abrazaderas

Protección contra incendios

En zona forestal, la gestión de la vegetación protege más que cualquier aparato: mantén una franja de protección desbrozada alrededor de las edificaciones (habitualmente 25–30 m; consulta la norma de tu comunidad), sin leña, pinocha ni ramas tocando el tejado, y con el combustible almacenado lejos de la casa. Ten extintores, detectores de humo y CO, depósito y mangueras, una instalación eléctrica bien hecha, acceso para bomberos y dos vías de evacuación. No cuentes con apagar un incendio forestal con tu agua: la prioridad es que no empiece y poder irte a tiempo.

Mantenimiento: más importante que construir

No hace falta ser electricista, fontanero, albañil y soldador a la vez, pero sí conocer lo básico de cada oficio: diagnosticar una avería, hacer reparaciones sencillas y, sobre todo, saber cuándo no tocar algo. La habilidad más valiosa no es hacerlo todo, sino saber qué hacer primero, con qué herramienta y qué repuesto tener.

Mapa rápido de oficios

La prioridad cambia con cada casa: con pozo, depósito y bomba, la fontanería es crítica; en una finca aislada con placas solares, la electricidad y las baterías mandan.

Electricidad doméstica

Saber estas cosas evita sustos y te ahorra llamar a un electricista para lo más sencillo:

• Cuadro eléctrico: el interruptor general corta toda la casa; el diferencial compara la corriente que entra y sale y corta si hay una fuga (protege a las personas); los PIA (pequeños automáticos) protegen cada circuito de sobrecargas y cortocircuitos. En las casas actuales el control de potencia (antes el ICP) suele ir integrado en el contador inteligente. Pulsa el botón de prueba del diferencial una vez al mes: debe saltar
• Multímetro: la tensión se mide en paralelo y la resistencia o continuidad, siempre sin corriente. Ojo con los amperios: si dejas las puntas en la posición de corriente y tocas fase y neutro, provocas un cortocircuito. Para saber cuánto consume un aparato, usa una pinza amperimétrica, que mide sin abrir el circuito
• Colores: marrón, negro o gris = fase; azul = neutro; verde-amarillo = tierra. En casas antiguas los colores pueden no cumplirse: verifica siempre
• Secciones habituales (referencia de la normativa de baja tensión en vivienda): iluminación 1,5 mm² con automático de 10 A; enchufes generales 2,5 mm² con 16 A; lavadora, lavavajillas y termo 4 mm² con 20 A; cocina y horno 6 mm² con 25 A. Pero la sección no se decide de memoria: influyen la longitud, el tipo de instalación y la protección, que deben ir coordinadas
• Sin toma de tierra (casas antiguas): no lo arregles clavando una varilla en el jardín y llevándola a un enchufe. La puesta a tierra es un sistema completo (electrodo, conductores, conexiones y protecciones) que debe hacer un electricista; un diferencial de 30 mA ayuda, pero no sustituye a la tierra. Y nunca uses una tubería de agua o gas como tierra

Fontanería

• Llave de paso general: la primera habilidad. Localízala antes de necesitarla (junto al contador, en la cocina o el baño), comprueba que cierra y conoce también las de cada baño, la cocina, las cisternas, los depósitos, la bomba, el riego y los puntos de vaciado. Una fuga pequeña inunda una casa en minutos
• Localizar una fuga oculta: cierra todos los grifos y mira el contador; si sigue girando, hay fuga (descarta antes llenados automáticos, como la caldera o un depósito). Pistas: manchas de humedad, pintura abombada, moho, salitre, ruido de agua, caída de presión o una factura disparada. Para la cisterna, unas gotas de colorante en el depósito: si aparece color en la taza sin tirar, pierde agua
• Tapar una fuga de emergencia: 1) corta el agua; 2) abre un grifo bajo para quitar presión; 3) seca; 4) localiza el punto exacto; 5) envuélvelo con cinta autosoldante de silicona muy estirada o pon una abrazadera de reparación; la masilla epoxi sirve para poros. Es un parche: luego hay que cambiar el tramo. En tuberías empotradas o de mucha presión, no improvises
• Desatascar, por orden: ventosa → limpiar el sifón (con un cubo debajo) → muelle o sonda → desmontar el tramo accesible. El agua caliente ayuda con la grasa. Los desatascadores químicos, como último recurso: nunca mezcles productos entre sí (por ejemplo, lejía con amoniaco o con ácidos), porque generan gases tóxicos
• Cisterna que no para: casi siempre es el flotador mal regulado o la goma de la válvula de descarga gastada (pieza barata)
• Tuberías: cobre (soldado o con racores), acero galvanizado en casas antiguas, multicapa o PEX (racores a presión, sin soldar), PVC para desagües y polietileno para acometida y riego. Antes de comprar una pieza, identifica material + diámetro + tipo de unión: que dos piezas «parezcan iguales» no basta
• Heladas: aísla las tuberías exteriores con coquilla, protege bombas, filtros y depósitos, y vacía los circuitos exteriores y el riego antes del invierno (el agua crece un 9 % al helarse y revienta el tubo). Si una tubería se congela, descongélala poco a poco con aire caliente o paños calientes, nunca con llama, y con la llave de paso a mano por si al deshelar aparece la rotura

Carpintería de madera y metal

• Bisagras: si la puerta se descuelga, apretar tornillos; si el agujero está pasado, palillo con cola o taco. Al cambiarlas, misma medida y mismo número de agujeros. Engrasar las que chirrían
• Puerta que roza: primero apretar bisagras; si sigue, marcar con lápiz dónde roza, cepillar o lijar el canto y sellarlo después (barniz o pintura) para que no absorba humedad y vuelva a hincharse
• Ventanas: cambiar burletes gastados (ahorra mucha calefacción), regular los herrajes oscilobatientes con llave Allen y sellar el marco por fuera con silicona neutra
• Persianas: la avería típica es la cinta rota (se cambia desde el recogedor y el cajón); lamas rotas se sustituyen deslizándolas por un lateral de la guía
• Puerta caída o que roza: busca la causa antes de cepillar (bisagras flojas, hoja deformada, marco movido, humedad o asentamiento del edificio); si el problema es el marco, cepillar solo lo esconde
• Madera exterior: renueva el lasur o el aceite cuando el acabado lo pida (pierde color o el agua deja de resbalar), no por calendario. Limpiar, quitar lo deteriorado, lijar, dejar secar y aplicar. Tratamiento anticarcoma o antitermitas en vigas y muebles viejos
• Metal oxidado (vallas, rejas, herramientas): cepillo de púas, convertidor de óxido, imprimación antioxidante y esmalte. Pintar sobre óxido activo solo retrasa el problema
• Soldadura: una soldadora inverter de electrodo (~100–200 €) permite reparar puertas, rejas, soportes, carros y aperos, pero requiere práctica y tiene muchos riesgos: incendio, radiación UV, quemaduras, humos, descarga eléctrica y proyecciones. Usa pantalla, guantes y ropa de soldador, calzado adecuado, ventilación y un extintor al lado. Nunca sueldes recipientes cerrados ni bidones que hayan contenido combustible: pueden explotar aunque parezcan vacíos

Albañilería

Tipos de muro (antes de tocar cualquiera, saber qué es):

• Levantar un muro de bloque: zapata de hormigón nivelada (más ancha que el muro), primera hilada perfecta con cuerda y nivel, mortero entre bloques, juntas contrapeadas (a matajuntas) y comprobar el plomo cada 3–4 hiladas. En esquinas y cada 2–3 m, rellenar huecos del bloque con hormigón y varilla de acero. Mojar los bloques en verano y proteger del sol mientras fragua
• Tirar un tabique: confirmar que no es de carga (grosor, planos, consulta a un técnico si hay duda), cortar luz y agua de la zona y buscar cables y tuberías. Proteger suelos, empezar por arriba con maza y cincel o martillo percutor, y usar siempre gafas, mascarilla FFP2 y guantes. El escombro va a contenedor o punto limpio. Ojo con el amianto en casas de antes de 2002 (uralita, bajantes, depósitos y algunos suelos): no se rompe ni se lija, lo retira una empresa autorizada
• Grietas: las finas superficiales (de "pelo") se abren en V, se rellenan con masilla o yeso, se lijan y se pintan. Señales de grieta estructural: diagonal desde esquinas de puertas y ventanas, más ancha de 2–3 mm, que crece o reaparece. Poner un testigo de yeso fechado y llamar a un técnico

Son proporciones orientativas para trabajos no estructurales: el mortero adecuado depende del ladrillo, la exposición y el soporte. En muros antiguos de piedra o adobe, mejor mortero de cal, porque el cemento es demasiado rígido y retiene humedad. Para zapatas, pilares, vigas, forjados y muros de contención hace falta un cálculo técnico, no una tabla. En reparaciones pequeñas, el producto comercial con sus instrucciones es lo más fiable.

Pintura

• La preparación es el 80 % del trabajo: limpiar, rascar lo suelto, reparar agujeros y grietas, lijar y dar imprimación o fijador en superficies nuevas o que absorben
• Tipos: plástica para paredes interiores; esmalte para madera y metal; antioxidante para metal; pintura de fachada o elastomérica para exteriores; impermeabilizante para terrazas y cubiertas; antimoho para baños y cocinas
• Rendimiento: el que indique el fabricante (suele rondar 8–12 m² por litro y mano), y calcula 2 manos. Una pared nueva o muy porosa puede gastar el doble
• Orden: techo → paredes → carpintería. Cinta de carrocero en marcos y rodapiés, rodillo en "W" y sin recargar en exceso
• Humedades: pintar encima no las arregla; primero corregir la causa (fuga, capilaridad, condensación por falta de ventilación)

Tejados y baños

• Tejado: revisarlo dos veces al año (otoño y primavera): tejas rotas o movidas, remates de chimenea, limahoyas y canalones limpios. Lo que puedas, míralo desde el suelo con prismáticos. Nunca subas con lluvia, hielo, viento o tejado mojado. Un arnés solo protege si está enganchado a un punto de anclaje adecuado; si hay riesgo de caída importante, mejor un profesional con medios de acceso
• Baños: rehacer la silicona agrietada, rejuntar azulejos (rascar la junta vieja y aplicar lechada nueva), sellar el plato de ducha y ventilar bien para evitar moho (limpiarlo con lejía diluida). La silicona nueva nunca va encima de la vieja: retírala del todo, limpia con alcohol, deja secar y respeta el curado

Reparaciones caseras más comunes

Trucos caseros

• Tornillo que patina: un poco de cinta de teflón o un palillo con cola en la rosca le da agarre
• Óxido en herramientas: vinagre blanco toda la noche y luego estropajo
• Pegamento de emergencia: la cola termofusible (pistola de silicona caliente) sujeta casi cualquier cosa de forma rápida y reversible con calor
• Nivelar algo sin nivel: el móvil tiene un nivel de burbuja digital en la mayoría de apps de brújula
• Medir sin metro: un folio A4 mide 21×29,7 cm; una tarjeta de crédito, 8,56 cm de largo

Montajes y anclajes

Elegir el taco según el material y el peso a soportar:

Un anclaje depende de tres cosas: soporte + carga + fijación. Para termos, muebles pesados, toldos o barandillas, averigua qué hay detrás del revestimiento y cuánto aguanta. Antes de taladrar, mira dónde están los enchufes, interruptores y tuberías, usa un detector y no asumas que una pared está libre porque no se vea nada.

Taller y repuestos

Un buen taller no es el que tiene más herramientas, sino el que resuelve las averías que de verdad pasan en tu casa (herramientas, en el área 3). Los repuestos importan tanto como las herramientas: guarda los de lo que puede dejarte sin una función esencial.

Documenta la casa: plano con el recorrido de cables y tuberías, llaves de paso, esquema del cuadro eléctrico, manuales, garantías, referencias de piezas, modelos de bombas y medidas de filtros. Y fotografía las instalaciones antes de cerrar una pared: esa foto te ahorrará horas años después.

Qué aprender primero

La verdadera habilidad es diagnosticar. Antes de desmontar, pregúntate qué ha cambiado, cuándo empezó, si falla siempre o a veces, qué más ha dejado de funcionar, si hay agua, electricidad, presión, calor o movimiento donde no debería, y qué pasó justo antes. Un buen diagnóstico evita cambiar piezas sin necesidad y empeorar la avería.

La seguridad de una casa no depende de una cerradura, una cámara o una alarma, sino de capas sucesivas: que sea difícil fijarse en ella, difícil entrar, difícil quedarse dentro y rápido enterarse de que alguien lo intenta. No existe la casa inexpugnable; el objetivo es sumar tiempo, ruido y exposición al intruso y detectarlo pronto. La clave: si lo que tarda en entrar es mayor que lo que tardas en detectarlo y reaccionar, la intrusión fracasa.

Seguridad por capas

Cerrajería: amenazas y cómo protegerte

Conocer los métodos de apertura sirve para elegir bien la cerradura. Si te quedas fuera de casa, llama a un cerrajero profesional; abrir una puerta ajena sin permiso es delito.

El bombín no es toda la cerradura. La entrada resiste lo que su eslabón más débil: puerta + marco + anclaje a la obra + cerradura + bombín + escudo + bisagras + tornillería.

Cerraduras (bombines)

No elijas solo por marca o número de pitones: busca resistencia a rotura, extracción, taladro y manipulación, control de copias y certificación independiente (EN 1303 o EN 15684 de grado alto). Las gamas cambian: comprueba la certificación del modelo concreto en la documentación actual del fabricante. Y pon siempre un escudo protector bien fijado que no deje el bombín sobresaliendo: un bombín de alta seguridad expuesto pierde gran parte de su ventaja.

Cerrojos de seguridad

Más puntos de cierre no equivalen a más resistencia total: antes de añadir un cerrojo, revisa la puerta, el marco, las fijaciones y el sentido de apertura.

Puertas de seguridad

Fíate de la clase de resistencia certificada (norma EN 1627, grados 1 a 6) más que de palabras comerciales como «blindada» o «acorazada». Y recuerda que una puerta certificada mal anclada falla por el marco: en una reforma, revisa cómo está fijado, el estado del muro, las holguras y las deformaciones.

Ventanas y rejas

Las ventanas son el punto que más se olvida. Mejora herrajes y cierres, pon vidrio laminado o lámina de seguridad, persianas con bloqueo antielevación, sensores de apertura y de rotura, y luz exterior. En planta baja, más resistencia y detección; en plantas altas, ojo con balcones, terrazas, tejados cercanos o árboles que hacen de escalera.

Rejas de seguridad

Candados

El punto débil suele ser el cerradero, el pasador o la cadena, no el candado: elige un conjunto de la misma calidad, resistente a la corrosión si va a la intemperie, y fíjalo en un punto protegido.

Cerraduras electrónicas

Antes de instalar una cerradura inteligente, pregúntate qué pasa si el móvil se queda sin batería, si cae internet o se agota la pila de la cerradura, y si hay apertura mecánica de emergencia. Una cerradura inteligente con alternativa mecánica es más resiliente que una que dependa solo de la electrónica.

Finca: garaje, dependencias, portón y maquinaria

• Protege también el garaje, el taller, el almacén, los depósitos, las placas y baterías, el generador y los vehículos. En una finca autosuficiente, el robo de una herramienta o una bomba puede doler más que el de un objeto doméstico
• Portón: sin mecanismos accesibles desde fuera, sin holguras, bisagras protegidas, buena cerradura y visible desde la casa o con detección
• Maquinaria: bloqueo físico, inmovilizador, localizador, almacenamiento cerrado y batería desconectable. Guarda un inventario con fotos y números de serie de herramientas, generador, bombas y baterías: facilita recuperarlos y el seguro

Iluminación exterior

Sirve para ver y para que te vean. Mejor que dejar toda la finca encendida, combina luz tenue permanente, focos con sensor de movimiento en los accesos y luces que puedas encender desde dentro. Una luz mal colocada que deslumbra o crea sombras empeora la vigilancia.

Cámaras de vigilancia

Una cámara no impide una intrusión: sirve para detectar, verificar y documentar. Depende del router, de internet y de la luz, así que en una finca aislada combina grabación local (tarjeta o grabador) + SAI o batería + una conexión alternativa (4G) si hace falta. Cambia la contraseña de fábrica y actualiza el firmware. Privacidad: enfoca solo tu propiedad, nunca la vía pública ni la casa del vecino, y pon el cartel de zona videovigilada (RGPD).

Alarmas

La cámara informa; la alarma reacciona. Una sirena sin nadie que reciba el aviso sirve de poco en una finca aislada. Una central receptora no «avisa directamente a la policía»: verifica el salto y actúa según el contrato y la normativa. Para lo crítico, que el aviso salga por dos vías (cable o wifi + SIM) y que la central tenga batería.

Sensores del hogar

Pon el sensor de inundación en el punto más bajo junto a termo, lavadora, bomba o depósito; los avanzados cortan el agua con una electroválvula. El detector de CO no sustituye a una instalación correcta ni a la ventilación (ver 5.1). Y recuerda que, en una casa de supervivencia, la protección contra incendios va por delante de muchas medidas antirrobo: detectores, extintores, manta ignífuga, chimeneas revisadas y salidas despejadas.

Localizadores GPS / trackers

Un tracker Bluetooth no es un GPS: depende de móviles cercanos. Los de GNSS + SIM dan la posición real, pero su autonomía depende de la batería, la cobertura y la frecuencia de actualización.

Llaves, sistemas conectados y privacidad

• Llaves: pocas copias, recupéralas de quien ya no las necesite, nada de «la llave bajo el felpudo» y registro de quién tiene cada una. En una finca, niveles de acceso: portón → casa → taller → almacén → cuarto técnico
• Cámaras, alarmas y domótica: contraseña única (nunca la de fábrica), doble factor si lo ofrecen, firmware al día, red wifi separada para los aparatos y revisión periódica de usuarios (ver 6.4)
• Redes sociales: no publiques en tiempo real que estás fuera ni cuánto tiempo, fotos que muestren la distribución de la casa, tus sistemas de seguridad, llaves, documentos o matrículas
• Simula presencia con temporizadores de luces y persianas programadas, recogida de correo y la parcela cuidada; pero no sustituye a la seguridad física
• Vecinos: la alarma más barata y fiable. Detectan cosas raras, recogen el correo, avisan de un incendio o de un camino cortado y ayudan en una emergencia

Anti-inhibición y llaves del coche

• Inhibidores: las alarmas inalámbricas pueden ser interferidas. Las buenas supervisan las comunicaciones, detectan interferencias y tienen doble vía (radio + SIM o cable). Ningún sistema inalámbrico es inmune: en lo crítico, cable y batería de respaldo
• Detectores de frecuencias: muestran actividad de radio, pero en una casa hay muchas señales legítimas (wifi, Bluetooth, móviles, vecinos). No son un método infalible para descubrir dispositivos ocultos ni inhibidores
• Llaves sin llave (keyless): algunos coches son vulnerables al robo por retransmisión de señal. Guarda la llave en una funda o caja Faraday y comprueba de vez en cuando que funciona: con la llave dentro, junto al coche, no debería abrir

La habitación segura

No es un búnker: es una estancia interior con puerta resistente que cierre por dentro, móvil y cargador, linterna, agua, botiquín y forma de avisar. Debe tener una salida alternativa en caso de incendio: una habitación de seguridad que no permite evacuar no es una buena solución.

Ante una intrusión

Matriz de seguridad: evalúa tu casa

Rellena una tabla así con los puntos de tu casa; cada hueco vacío es una mejora pendiente:

Las comunicaciones de una finca se piensan igual que el agua o la energía: con redundancia. La luz se va, una antena se avería, una tormenta deja sin cobertura la comarca o cae un operador. El objetivo no es el sistema más sofisticado, sino varias vías independientes para informarte y pedir ayuda.

Internet en la finca

Antes de contratar, comprueba la cobertura en tu parcela: dos casas a pocos kilómetros pueden tener resultados muy distintos.

Combina: fibra + 4G/5G de respaldo + radio; o, sin fibra, 4G/5G + Starlink + radio. Un router con doble WAN cambia solo de conexión cuando cae la principal, y uno dual SIM con dos operadores distintos es mucho más resistente que dos líneas del mismo, que comparten antenas. Pero recuerda: tener internet no es tener electricidad. El router, la ONT de fibra y la antena deben ir en una línea con batería.

Starlink

• Instalación: usa la app para buscar el punto con menos obstrucciones, sin árboles que vayan a crecer delante. Fija bien el mástil, protege el cable de roces, agua y animales, y conecta la protección contra sobretensiones y la puesta a tierra según la instalación eléctrica
• Consumo: la Standard gasta unos 50–75 W de media y la Mini unos 20–40 W; 60 W × 24 h ≈ 1,4 kWh al día, que pesa mucho en una instalación solar (ver 5.2). Mide el consumo real con un medidor durante varios días antes de dimensionar la batería, y suma el router
• Mini: se alimenta por USB-C PD de 100 W. Comprueba que la powerbank o el convertidor dan esa potencia y ese perfil PD; desde una batería de 12 V usa un convertidor DC-DC adecuado (evitas el inversor y sus pérdidas), nunca empalmes directos a la batería

Router 4G/5G

Antes de comprar, mira qué bandas usan los operadores de la zona, prueba varias compañías, mide la señal en distintos puntos de la parcela y la velocidad por la mañana, tarde y noche, y comprueba si hay 5G real o solo 4G. Importa más la estabilidad que el pico: 80 Mbps estables valen más que 300 con cortes. Con señal débil, una antena exterior direccional MIMO (12–18 dBi) orientada a la torre marca la diferencia.

Radioenlace: pregunta al proveedor la velocidad garantizada, la latencia, si hay límite de datos, el tiempo de reparación, si sus repetidores tienen batería y qué pasa en un apagón.

Televisión, móvil y radio

• TDT: antena exterior alta, orientada al repetidor (hay mapas de cobertura online), con buen coaxial, conectores protegidos de la humedad y protección contra sobretensiones. Si cerca hay antenas 5G, mejor con filtro LTE/5G. Un amplificador no siempre ayuda: con buena señal puede saturar; primero diagnostica
• TV por satélite: parabólica orientada a Astra o Hispasat. Si cae internet pero hay luz, sigue funcionando
• Móvil: guarda en el teléfono y en papel el 112, centro de salud, farmacia, ayuntamiento, vecinos, eléctrica, agua, seguro, asistencia del coche y proveedores. Las llamadas por wifi (VoWiFi) te dan cobertura con tu número si hay internet aunque no haya señal móvil, siempre que tu operador las admita
• Repetidores de móvil: en España los no autorizados por el operador son ilegales e interfieren en la red. Primero mueve el teléfono, usa VoWiFi o un router con antena exterior, y pide al operador una solución homologada
• Radio y walkies: radio a pilas para avisos y walkies PMR446 para moverte por la finca. La radioafición, con licencia, une electrónica, antenas y meteorología y es una gran habilidad de autosuficiencia (ver 6.1)

Rayos y sobretensiones

Una finca tiene mucho expuesto: tejados, chimeneas, mástiles, placas, depósitos y estructuras metálicas. La protección es un sistema completo, no un cable a tierra en la antena: puesta a tierra bien diseñada, protector de sobretensiones en el cuadro (tipo 2, y tipo 1 si hay pararrayos o línea aérea), equipotencialidad, protección también de las líneas de datos y antenas, y pararrayos cuando un análisis de riesgo lo justifique. Unir tierras distintas a ojo puede ser peligroso: el diseño debe hacerlo un profesional. Con tormenta cerca, desenchufa lo que puedas.

Red interna, sensores y cámaras

• Red entre edificios: cable Ethernet, puntos de acceso wifi exteriores o enlaces inalámbricos punto a punto. Entre construcciones separadas, la fibra evita llevar metal de un edificio a otro y los problemas con los rayos. Con un switch PoE, un solo cable da datos y alimentación a cámaras y antenas
• Red IoT aparte: ordenadores y móviles en una red; cámaras, sensores y enchufes inteligentes en otra. Si uno se compromete, no arrastra al resto (ver 6.4)
• Sensores: humo, CO, temperatura, inundación, humedad, apertura, consumo y nivel de depósito (detalle en 9.3). Que los críticos avisen aunque caiga internet, por SIM o sirena
• Cámaras: mejor cámara → grabación local → internet solo para avisos y acceso remoto que cámara → nube → internet imprescindible para grabar. Para linderos sin luz, cámaras 4G con panel solar. Enfoca solo tu propiedad

Energía para las comunicaciones

No sirve de nada tener tres vías si todas dependen del mismo enchufe. Crea un circuito de cargas críticas con batería o SAI para router, ONT, equipo 4G/5G, antena, teléfono fijo, alarma y cámaras esenciales: panel solar → batería → comunicaciones, y aparte powerbanks → móviles y radios. Un enchufe inteligente con medidor permite además reiniciar el router a distancia.

Cuando se cae internet o la luz

Kit de comunicaciones en una caja aparte: radio y pilas, 1–2 móviles antiguos desbloqueados y cargados, powerbanks, cables y adaptadores, linterna, auriculares, lista impresa de teléfonos, mapas de la zona, datos de los operadores, manuales y las contraseñas imprescindibles guardadas de forma segura. Revísalo cada pocos meses: una radio guardada diez años sin probar no es un plan, es una incógnita.