El cuerpo humano sin agua

La deshidratación no avanza en horas concretas iguales para todos: depende del calor, la actividad física y la edad. Esta es una progresión orientativa en un adulto sano, en condiciones templadas:

Cuánta agua necesitas

Calcula al menos 3 litros por persona y día para beber y cocinar, más algo extra para higiene. Para 72 h y 2 personas: unos 20 litros.

• Agua embotellada en lugar fresco y oscuro
• Rota la reserva antes de que caduque
• Bidones con grifo para agua de uso general

Obtener agua en la naturaleza

Cuando no hay grifo ni reserva, la naturaleza sigue teniendo agua si sabes dónde mirar. Los ríos, arroyos y manantiales son la fuente más evidente; cuanto más arriba en la corriente y más lejos de pueblos, ganado, minas o vertidos, menos contaminada suele estar. La vegetación densa y verde en un valle, o la convergencia de sendas de animales, suelen señalar un punto de agua cercano incluso sin verlo. La lluvia es la fuente más limpia y fácil: basta con extender una lona o un plástico inclinado hacia un recipiente. En zonas frías, la nieve y el hielo se funden en un recipiente al fuego, nunca se comen directamente (bajan la temperatura corporal y gastan energía). Algunas plantas almacenan agua aprovechable, pero solo si conoces bien la especie.

Estas son las 11 formas principales de conseguir agua cuando no hay grifo ni reserva, ordenadas por lo fácil que es encontrarlas:

Al revés: bomba manual de pozo (por presión). Un pistón sube dentro de un cilindro y genera un vacío que succiona el agua a través de una válvula de pie sumergida; al bajar el pistón, una segunda válvula empuja esa agua hacia el caño de salida. Es el mecanismo de las bombas de pozo manuales clásicas: no eleva agua de una corriente como la de ariete, sino que la extrae hacia arriba desde un pozo, por diferencia de presión y sin electricidad.

Kit de agua de mochila: botella de 1,5 L/día, cantimplora metálica (sirve para hervir), 30 pastillas potabilizadoras, filtro pajita y botella flexible de 0,7 L.

Potabilizar

Sea cual sea el origen, trata siempre el agua dudosa. Hay tres problemas distintos y cada uno se resuelve de una forma:

Estas son las 5 técnicas principales:

Pastillas potabilizadoras: cómo funcionan por dentro

Liberan en el agua una sustancia desinfectante (cloro en forma de dicloroisocianurato sódico, dióxido de cloro o yodo) que destruye bacterias, virus y protozoos al alterar sus membranas o su ADN. Las pastillas solo de plata (tipo Certisil Argento) no desinfectan: sirven para conservar agua ya potable en depósitos. Se disuelven en el bidón o cantimplora, se agita y hay que esperar un tiempo de contacto antes de beber; cuanto más fría o turbia esté el agua, más tiempo de espera hace falta.

Pozo propio

Si tienes finca, un pozo es la forma más sólida de independizarte de la red de agua:

• Perforado: lo hace una empresa especializada; mejor buscar agua en época de sequía, así el caudal está garantizado también cuando menos llueve. Lleva una camisa de acero (casing) que aísla el agua superficial contaminada
• Excavado a mano: viable en terrenos blandos (arena); se hunde un tubo de PVC de gran diámetro como camisa mientras se extrae arena y agua desde dentro
• Sacar agua sin electricidad: bomba de pozo profundo (empuja el agua) o de pozo somero tipo pitcher pump (succiona, límite práctico ≈6–7 m de profundidad del agua; más abajo hace falta una bomba sumergida); en climas fríos, dejar un pequeño desagüe en la línea para que no se congele el agua residual
• Desinfección: lejía apta para agua (sin perfume) calculando el volumen de la columna de agua, dejar actuar y bombear hasta que no huela a cloro; después, analizar el agua en laboratorio (los filtros y la ebullición no detectan ni eliminan contaminantes químicos como el arsénico)

Filtración de agua doméstica en dos etapas

Sistema de finca autosuficiente, más robusto que un único filtro de jarra:

1. Filtro general de vivienda: justo tras el tanque de presión, prefiltro de sedimentos (20–50 micras) que retiene arena y partículas grandes; con llaves de corte antes y después para poder cambiarlo sin vaciar toda la instalación
2. Filtro bajo el fregadero: cerámico (0,2–0,3 micras) con bloque de carbón activado, dedicado solo al agua de boca/cocina, con su propio grifo; retiene bacterias y protozoos y mejora el sabor, pero no los virus: si la fuente es dudosa, desinfectar también

Revisar o cambiar cada 2-3 meses según uso; para agua con muchos minerales o sospecha de contaminación química, valorar ósmosis inversa o luz ultravioleta.

Agua caliente sin electricidad

Evita el termo eléctrico en un sistema autosuficiente: gasta demasiada energía para lo que da. Alternativas: precalentador solar antes del calentador de gas, calentador de gas/propano "a demanda", o un termosifón con estufa de leña — el agua se calienta en una "camisa de agua" dentro del hogar y sube por convección natural (sin bomba) hasta un depósito situado más arriba (ej. 190 L). Usar tubería de cobre (no se sedimenta como el hierro galvanizado), instalar al menos una válvula de alivio de presión, y no encender nunca el fuego sin agua ya cargada en el circuito (la camisa puede agrietarse en seco).

Captación de agua de lluvia

Cálculo rápido: litros ≈ superficie de tejado (m²) × lluvia (mm) × 1 (aprox. 1 litro por cada m² y mm de lluvia recogidos). Así, 50 m² de tejado con 10 mm de lluvia dan ≈500 litros.

• Evita recoger de tejados con salida de chimenea (hollín) o materiales antiguos con plomo/amianto
• Canalón con malla anti-hojas y un desviador de primeras aguas (first-flush), que tira los primeros litros sucios de cada lluvia, más un filtro previo (media de nylon o similar) antes del depósito
• Depósito opaco (evita algas) y con tapa hermética pero ventilada (evita mosquitos)
• Varios depósitos conectados por la parte baja a la misma altura funcionan como uno solo (vasos comunicantes)
• Para consumo humano, el agua de lluvia necesita filtración/potabilización completa; para riego, basta con un filtro básico

El cuerpo humano sin comida

A diferencia del agua, aquí el cuerpo tiene reservas (glucógeno, grasa y, en último término, músculo) que alargan mucho el plazo, siempre que siga bebiendo. La duración depende de la hidratación, la temperatura, la actividad física, el estado de salud y las reservas de cada uno. Progresión orientativa en un adulto sano en reposo:

Despensa: qué comprar y cómo almacenarla

Lo ideal es una despensa de cosas que ya coméis y vais rotando: lo primero que entra es lo primero que sale (sistema FIFO). Etiqueta cada recipiente con contenido y fecha.

• Conservas de pescado, carne, legumbres, verdura y fruta
• Arroz, pasta, copos de avena y legumbres secas
• Frutos secos, crema de cacahuete, barritas y chocolate
• Leche UHT o en polvo
• Aceite, sal, azúcar y miel
• Abrelatas manual (y uno de repuesto)

• Latas de plato 420 g (~1,5 €): fabada, cocido, lentejas, albóndigas, garbanzos con espinacas, callos
• Comida deshidratada (5–10 €, Decathlon): arroz con lentejas, muesli, sopa de pollo

Despensa básica para 1 mes (1 persona), para ir comprando poco a poco. Referencia mínima de racionamiento: 1.500 kcal y 50–60 g de proteína al día (≈45.000 kcal y 1,5–1,8 kg de proteína al mes). Esta lista da bastante más (≈100.000 kcal), así que sobra margen para una persona activa o con frío (2.500–3.000 kcal/día) o para compartir. Coste aproximado: 200–250 € de supermercado.

Almacenamiento duradero (legumbres y grano): tarros de cristal con junta, cubos de plástico alimentario (HDPE) con cierre hermético o bolsas Mylar, en lugar fresco, seco y oscuro. Para quitar el oxígeno, antes de cerrar se puede meter una pequeña llama que lo consuma, o usar absorbedores de oxígeno o envasado al vacío. Contra gorgojos, congelar el grano 3–7 días a −18 °C antes de envasarlo mata huevos y larvas. Problemas típicos: humedad, calor, roedores e insectos.

No consumir latas hinchadas, con fugas, abolladas en el cierre u oxidadas por dentro, ni alimentos con moho, olor raro o de origen desconocido. Nunca probar un alimento sospechoso para ver si está bueno: algunas toxinas (como la del botulismo) no cambian olor ni sabor. Una intoxicación con vómitos y diarrea deshidrata muy rápido.

Cocina de emergencia

Un hornillo de camping y un par de cartuchos te permiten hervir agua y calentar comida durante días. Ten también comida que se pueda tomar sin cocinar (conservas, galletas, frutos secos, barritas, chocolate, crema de cacahuete), porque el combustible se acaba.

Recetas de supervivencia:

Otros básicos a tener: cacao en polvo, maicena (espesante), avena, sal, azúcar, miel, aceite, especias, caldo en polvo, leche en polvo y bicarbonato.

Cocina en ascuas (sin hornillo):

• Patata envuelta en doble capa de papel de aluminio (o barro), entre las brasas: 40–50 min
• Carne en filete o brocheta, sobre parrilla o piedra plana caliente: 5–10 min, bien hecha por dentro
• Huevos: siempre bien cuajados, nunca crudos o poco hechos si la higiene es dudosa
• Legumbres en olla de barro junto a las ascuas: lentejas 40–50 min; garbanzos 90–120 min y judías 90–120 min, ambos con remojo previo. Gastan mucha agua y leña: mala opción si escasean
• Conservas: la mayoría se pueden comer directamente; calentarlas es opcional
• Nunca pongas plásticos ni recipientes no aptos sobre las brasas

Si produces o compras más comida de la que se consume al momento (huerto, caza, pesca, oferta de supermercado), conservarla bien es tan importante como tenerla. Todos los métodos buscan lo mismo: frenar microbios y enzimas quitando calor (frío), agua (secado, sal), oxígeno (vacío, enlatado) o subiendo la acidez (fermentación, vinagre). Ojo: conservar no es esterilizar.

Congelación

Conserva muy bien, pero no esteriliza: muchos microbios sobreviven congelados y vuelven a multiplicarse al descongelar.

• Escaldar la verdura antes de congelar (excepto pimiento y cebolla si se van a cocinar después): 2–3 minutos en agua hirviendo, como máximo 1 kg de verdura por cada 4 L de agua para que no baje la temperatura, y enfriar de inmediato en agua con hielo el mismo tiempo. Escurrir y secar bien
• Congelar primero en bandeja ("flash freeze"), en una sola capa, y luego pasar a bolsa: no se pega en un bloque y se forman cristales más pequeños que dañan menos la textura
• Fruta de carne clara (manzana, pera, melocotón): sumergir antes en zumo de limón o vitamina C disuelta para que no se oscurezca. Las bayas, limpias y secas, se congelan directamente
• Bolsas o recipientes de congelación con el mínimo aire posible, etiquetados con alimento y fecha

Recongelar: si aún tiene cristales de hielo o se ha mantenido por debajo de 4 °C, se puede volver a congelar (pierde algo de textura). Si se descongeló del todo en la nevera, cocínalo antes de recongelar. Si ha pasado más de 2 horas a temperatura ambiente o huele raro, a la basura: cocinarlo no lo hace seguro.

Enlatado: agua hirviendo vs. olla a presión

• Tarros de cristal para conservas (tipo Mason/Weck) sin grietas ni golpes en el borde, con tapa nueva de un solo uso
• Espacio de cabeza: ~0,5 cm en mermeladas, ~1 cm en fruta y tomate, ~2,5 cm en carnes, legumbres y guisos
• Limpiar bien el borde con un paño húmedo y cerrar "a punto de dedo" (sin forzar), para que el aire pueda salir durante el proceso
• En la olla a presión, purgar con vapor libre 10 minutos antes de poner la pesa; si la presión cae por debajo de lo necesario, reiniciar el tiempo desde cero
• Usar solo recetas probadas: el tiempo depende del alimento, el tamaño del tarro y la altitud, no se improvisa
• Dejar enfriar los tarros en vertical sobre un trapo 12–24 h sin tocarlos. Sellado correcto: tapa cóncava que no hace "clic" al presionar el centro
• Si no ha sellado: a la nevera y consumir pronto, o reprocesar en menos de 24 h con tapa nueva. Si hay dudas sobre tiempo, presión o estado, desechar

Secado / deshidratado

Quita el agua que necesitan los microbios: por debajo de cierto nivel de humedad casi nada puede crecer. Sin electricidad: secado solar indirecto (marcos con malla contra insectos y polvo, en sitio con corriente de aire) o el calor residual de una estufa de leña, sin contacto directo con la llama. Con electricidad: deshidratadora u horno a baja temperatura con la puerta entreabierta.

• Cortar en láminas uniformes de 3–6 mm para que sequen por igual
• Muchas frutas agradecen un baño previo en zumo de limón para no oscurecerse
• Carne: nunca secarla cruda al aire o al sol. Marinar con sal, calentarla hasta 71 °C por dentro y después secar a 60–70 °C (ver jerky en Comida)
• Punto correcto: fruta flexible y correosa sin zonas húmedas; verdura rígida o quebradiza; carne correosa que se dobla sin partirse
• Enfriar del todo antes de envasar. Si aparece condensación, moho u olor raro en el bote, desechar: el secado se quedó corto

Bodega de raíces (root cellar)

Un sótano, una despensa fresca o un hoyo bien aislado guardan hortalizas sin frigorífico controlando temperatura, humedad, ventilación y oscuridad. Valores orientativos:

• Manzanas y peras aparte: sueltan etileno, que hace brotar las patatas y estropea el sabor de otras hortalizas
• No lavar antes de guardar (la tierra protege la piel); solo cepillar el exceso y lavar justo antes de consumir. Manipular sin golpes
• Evitar agua estancada y condensación; mantener a oscuras y ventilado
• Revisar cada 1–2 semanas y retirar cualquier pieza blanda, mohosa o podrida antes de que contagie al resto ("una manzana podrida estropea el cajón")

Curado y ahumado

Curado en seco (frotar sal sobre la pieza) o en salmuera: la sal saca el agua de la carne y frena las bacterias. Pero la sal sola no garantiza la seguridad: cuentan también la proporción, el tiempo, la temperatura y el tamaño de la pieza. En embutidos y carnes curadas largas se usan sales de curado con nitrito (tipo Prague nº 1) en la dosis exacta de la receta, porque previenen el botulismo.

• Ahumado en frío (por debajo de ~30 °C): da sabor y algo de protección en la superficie, pero no cocina ni mata las bacterias interiores. Necesita curado previo completo, y muchas piezas hay que cocinarlas después
• Ahumado en caliente (65–110 °C): cocina la pieza a la vez que la ahúma, siempre que el centro llegue a una temperatura segura (≈71 °C en cerdo y picada, 74 °C en aves)
• Madera: solo duras o de frutales, limpias y sin tratar: encina, roble, haya, nogal, manzano, cerezo, naranjo. Nunca resinosas (pino, abeto) ni eucalipto, ni maderas pintadas o barnizadas: dan hollín, creosota y sabores amargos

Fermentación: chucrut

Conserva la verdura sin frío ni calor gracias a las bacterias lácticas que ya viven en ella. Se corta la col fina y se amasa con un 2–2,5 % de sal sobre su peso (20–25 g por kg) hasta que suelta su propio jugo; se aprieta en un tarro limpio y se deja siempre sumergida bajo esa salmuera (con un peso encima), a 18–22 °C durante 3–6 semanas. El ácido láctico baja el pH por debajo de 4 y los microbios peligrosos no pueden crecer. Lo mismo vale para el kimchi y otras verduras fermentadas.

• Una capa fina blanca en la superficie (levadura) se retira sin más; moho de colores, peludo o un olor podrido → desechar todo, sin probar
• Cuando tenga la acidez y el sabor deseados, guardar en frío para frenar la fermentación

Vinagre de sidra casero

Se hace en dos fases: primero las levaduras convierten el azúcar de la manzana en alcohol (sidra); después las bacterias acéticas convierten ese alcohol en ácido acético, solo en presencia de aire. Se parte de sidra o mosto sin pasteurizar (o se hace como en la receta de Comida), en un tarro de boca ancha cubierto con gasa o trapo sujeto con una goma —deja pasar el aire pero no las moscas del vinagre—, a 20–26 °C y a oscuras durante varias semanas, hasta que se forma la "madre" (una capa gelatinosa en la superficie).

Raciones de emergencia

Pensadas para dar muchas calorías en poco espacio y con años de caducidad, sin cocina ni nevera. La liofilización (congelar y quitar el agua al vacío) elimina hasta el 98 % del agua conservando casi todo el sabor y los nutrientes: pesa muy poco y basta con añadir agua.

Cubetas de comida liofilizada ReadyWise (marca de referencia en EE. UU., cada vez más presente en Amazon España): cubos herméticos de plástico alimentario con bolsas al vacío por porciones —platos completos, desayunos, fruta, verdura, carne, café—; la mayoría solo necesitan agua caliente:

Precios orientativos: ReadyWise cambia a menudo formatos, ofertas y número de porciones, y en general cuanto mayor es el cubo, más barato sale. Como muchas porciones rondan solo 150–250 kcal, el €/ración engaña: calcula siempre el € por 1.000 kcal con los datos de la ficha antes de comprar.

Suplementos

Pueden sustituir una comida puntual cuando no hay tiempo, agua caliente o combustible para cocinar, y se digieren fácilmente. Pero no sustituyen una dieta variada durante semanas: la base deben seguir siendo alimentos normales.

Las cifras cambian mucho entre marcas: la etiqueta del producto manda.

Complementos

No sustituyen una comida, pero ayudan cuando la dieta de emergencia pierde variedad durante semanas (más de 2–3 semanas a base de granos y conservas):

• Multivitamínico: 1 al día cubre carencias generales y previene problemas como el escorbuto (falta de vitamina C) o la pelagra (falta de vitamina B3) en dietas muy monótonas
• Sales de rehidratación oral: imprescindibles con diarrea o vómitos, que deshidratan muy rápido. Preparar exactamente como indica el sobre
• Electrolitos: útiles con calor, sudoración intensa o esfuerzo físico prolongado
• Magnesio (citrato o bisglicinato): puede ayudar si la ingesta es baja o hay mucha sudoración; no es un remedio general contra el cansancio
• Vitamina C: refuerzo si escasea la fruta y verdura fresca; no hacen falta dosis altas
• Omega 3: refuerzo si escasea el pescado

Antes de acumular suplementos, lo prioritario es tener agua, comida variada, sal, grasas, proteína y una forma segura de cocinar.

Energía

Cafeína: estimulante del sistema nervioso central. Bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, lo que reduce la sensación de cansancio y somnolencia, y aumenta la liberación de dopamina y noradrenalina. Se traduce en más alerta, concentración y, en algunos casos, rendimiento físico, aunque también puede causar nerviosismo, temblor, insomnio, palpitaciones o molestias de estómago y subir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Una dosis eficaz suele ser de 100–200 mg; máximo recomendado: 400 mg al día en adultos sanos.

Taurina: aminoácido que el cuerpo produce de forma natural y que también está en carnes y pescados. Interviene en el equilibrio de agua y sales de las células, la función muscular y cardíaca y como antioxidante. A diferencia de la cafeína, no es un estimulante: el "subidón" de las bebidas energéticas viene casi todo de su cafeína y su azúcar.

Para una reserva, lo más práctico es café o té (rutina y moral) y unas pastillas de cafeína (dosis conocida, casi sin peso, duran años) para la mochila. Las bebidas energéticas pesan, abultan y son sobre todo agua y azúcar.

Tabaco

No es un producto de primera necesidad, pero conviene conocer su papel en un escenario de escasez prolongada: es un bien de trueque muy valorado (cigarrillos, picadura, papel de liar) y, para quien ya es fumador habitual, su ausencia repentina provoca abstinencia (irritabilidad, ansiedad, insomnio, falta de concentración) que añade estrés a una situación ya difícil. Para quien quiera dejarlo, los sustitutos de nicotina (parches, chicles) son una alternativa más compacta y menos dañina. No es recomendación de consumo — fumar tiene riesgos conocidos para la salud — sino una nota realista sobre por qué aparece en muchas listas de preparación.

La agricultura de emergencia da autonomía a medio y largo plazo, pero no sustituye a la despensa: un huerto necesita semanas o meses, agua, semillas, herramientas, un suelo fértil y protección contra plagas y clima. Mantén siempre la reserva de comida mientras el cultivo empieza a producir.

Los calendarios son orientativos para el interior de España: adáptalos a tu altitud, a la fecha de las últimas heladas, al suelo, a la variedad y al agua disponible. Los rendimientos pueden variar mucho.

Huerto de emergencia (regadío)

Hortalizas y tubérculos a corto y medio plazo:

Cereales y legumbres de secano

Necesitan más terreno y menos cuidado diario que el huerto de regadío; pensados a escala algo mayor (por hectárea):

Las legumbres fijan nitrógeno del aire gracias a bacterias de sus raíces: necesitan poco abono nitrogenado y dejan el suelo mejor para el cereal siguiente (aunque siguen necesitando fósforo y potasio). Bien secos, cereales y legumbres se guardan años.

Frutales, frutos secos y otros

Frutas de temporada

Árboles frutales

Frutos secos

Otros: miel, setas y azafrán

Setas silvestres: en una emergencia no cuentes con ellas como alimento salvo que tengas mucha experiencia identificándolas. Una confusión puede causar una intoxicación grave o mortal.

Planificar el huerto: cantidades, camas y rotación

• Cuánto plantar: calcula el consumo semanal de la familia de cada hortaliza y multiplícalo por las semanas que quieras cubrir. Para autosuficiencia, piensa también en calorías y proteína, no solo en kilos
• Camas elevadas o anchas (90–120 cm, para trabajar desde los dos lados sin pisar la tierra): aprovechan mucho mejor el espacio que las hileras con pasillos, aunque la ganancia real depende del suelo, el cultivo y el manejo
• Rotación de 3 años: año 1, cultivos exigentes (tomate, pimiento, calabaza, col, maíz); año 2, ligeros y raíces (cebolla, ajo, zanahoria, remolacha); año 3, legumbres que fijan nitrógeno (judía, guisante, haba, trébol). Evita repetir patata u otras solanáceas en el mismo sitio año tras año
• pH del suelo: la mayoría de hortalizas van bien entre 6 y 7. Cal o ceniza de madera lo suben, turba o azufre lo bajan (arándanos y patata prefieren suelo algo ácido). Mide el pH antes de corregir: la ceniza también aporta potasio, pero con moderación
• Abonado: mejor según un análisis de suelo. Como pauta orientativa, compost maduro y harina de huesos (fósforo) en otoño; estiércol bien curado, harina de sangre (nitrógeno) y algo de ceniza (potasio) en primavera. Los orgánicos actúan despacio y un exceso también perjudica

Plagas y enfermedades: control integrado y de bajo impacto

• Prevención: suelo sano, rotación, variedades adaptadas, retirar restos enfermos y buena ventilación; collares de cartón en el tallo contra gusanos cortadores en los trasplantes
• Mallas y mantas: malla antiinsectos o manta de cultivo (tipo Reemay, 17–30 g/m²) sobre los cultivos jóvenes como barrera física, sin productos. Retirarla cuando haga falta polinizar
• Pulgón y mosca blanca: chorro de agua, jabón potásico al 1–2 % (con o sin aceite de neem), trampas amarillas y favorecer mariquitas y otros insectos útiles
• Babosas y caracoles: recogida a mano, trampa de cerveza a ras de suelo revisada cada noche y menos refugios húmedos
• Bt (Bacillus thuringiensis var. kurstaki): muy eficaz y específico contra orugas; no sirve para otras plagas
• Tierra de diatomeas: actúa por contacto contra insectos rastreros, pero pierde eficacia al mojarse
• Piretro natural: último recurso, porque mata también insectos beneficiosos (y abejas): "natural" no significa inocuo
• Hongos: azufre preventivo contra oídio; cobre (caldo bordelés) contra mildiu, con moderación porque se acumula en el suelo. Respetar siempre dosis y plazos de la etiqueta
• Plantas enfermas: fuera del huerto. No las compostes salvo que tu compost alcance 55–65 °C de forma sostenida
• Animales: malla enterrada en la base contra conejos, doblada hacia fuera contra topillos; un vallado bien hecho es más fiable que un perro. Cajas nido para pájaros y murciélagos ayudan como control biológico

Alargar la temporada: cajón frío, túnel e invernadero solar

• Cajón frío (cold frame): caja de madera con tapa de cristal o policarbonato inclinada al sur; se calienta solo con el sol y hay que ventilarla en días soleados para que no se recueza
• Cama caliente: un cajón frío sobre 30–50 cm de estiércol fresco de caballo cubierto de tierra, cuya fermentación da calor (o cable calefactor). Vigilar que no se pase de temperatura para las raíces
• Túnel (arcos de PVC + plástico de invernadero): protege del viento y de heladas ligeras; con manta térmica por dentro gana algunos grados más, según material y frío exterior
• Invernadero solar pasivo: cara sur acristalada (doble capa), pared norte y laterales aislados, y masa térmica (bidones de agua pintados de negro) que guarda el calor del día y lo suelta de noche; con una manta aislante sobre el cristal al anochecer se cultiva buena parte del invierno. No sustituye a la calefacción con heladas fuertes
• Ante una helada: tapar con manta térmica o túnel es lo más seguro en un huerto doméstico; regar el suelo la tarde anterior ayuda algo (la tierra húmeda guarda más calor). El riego antiheladas por aspersión continua es una técnica profesional que mal hecha causa daños

Guardar tus propias semillas

Solo funciona bien con variedades de polinización abierta o tradicionales: las híbridas F1 germinan, pero su descendencia no reproduce la planta madre. La distancia para que no se crucen depende de la especie: tomate, judía, guisante y lechuga se autopolinizan y bastan pocos metros; maíz, calabazas, coles, cebolla o zanahoria las polinizan el viento o los insectos y necesitan cientos de metros, o cultivar una sola variedad de esa especie cada año.

• En seco (judía, guisante, rábano, lechuga, girasol): dejar secar la vaina o la flor en la propia planta antes de recoger y desgranar
• En húmedo (tomate, pepino): fruto bien maduro, sacar las semillas con su gel y fermentarlas 2–3 días en un vaso de agua (sale una capa de moho blanco); las buenas se hunden y las vacías flotan. Lavar en colador y secar a la sombra
• Calabaza y calabacín: dejar el fruto muy maduro antes de extraer, lavar y secar
• Guardado: bien secas, en frasco hermético con un sobre de gel de sílice, etiquetado con especie, variedad y año, en sitio fresco, seco y oscuro. La mayoría duran 3–5 años; cebolla y puerro solo 1–2

Apicultura

Una colmena bien llevada da 10–30 kg de miel al año, además de cera, propóleo y polinización para todo el huerto, pero exige formación y seguimiento sanitario:

• Equipo básico: colmena de cuadros móviles (Langstroth o Layens, las habituales en España), traje con careta, guantes, ahumador (humo frío que calma a las abejas), palanca de colmena y, si vas a cosechar, extractor de miel
• Empezar: con un núcleo ya establecido (lo más fácil) o un enjambre. En España las colmenas deben registrarse (REGA de explotación apícola) en tu comunidad autónoma, también las de autoconsumo
• Revisiones: cada 1–3 semanas en temporada para comprobar que la reina pone y que no falta espacio ni alimento; abrir demasiado también estresa a la colonia
• Problemas: varroa (ácaro, requiere vigilancia y tratamientos autorizados), loque, enjambrazón por falta de espacio y depredadores como la avispa asiática y el abejaruco
• Cosecha: cuando los cuadros están mayormente operculados (sellados con cera); extraer, colar, dejar reposar y envasar
• Seguridad: quien tenga alergia a las picaduras necesita un plan médico (y adrenalina autoinyectable si se la han prescrito)

Gallinas

• Gallinero y corral: al menos 0,4–0,5 m² por gallina dentro del gallinero y 2–4 m² en el corral exterior (más es mejor); 1 nidal cada 3–4 gallinas y perchas a distintas alturas, separadas del suelo. Seco, ventilado y con sombra en verano
• Empezar: los pollitos de un día necesitan una fuente de calor controlada las primeras semanas, que se va bajando según les sale el plumaje. Empiezan a poner a las 18–24 semanas y una buena ponedora (Isa Brown, Leghorn o razas autóctonas) da 220–280 huevos al año
• Alimentación: pienso adecuado a la edad (iniciación, crecimiento, puesta) o mezcla de granos (trigo, maíz partido, cebada), más restos del huerto como complemento. Añadir conchilla de ostra o cáscara de huevo triturada como calcio para la cáscara. Agua limpia siempre
• Protección: malla gallinera enterrada unos 30 cm en todo el perímetro contra zorros, garduñas y tejones, y gallinero cerrado de noche
• Higiene y legal: limpiar las zonas húmedas, cama de viruta o paja que luego se composta. En muchas comunidades también hay que registrar las gallinas de autoconsumo

Compostaje

Mezcla materiales "verdes" (restos de cocina, césped, estiércol fresco; ricos en nitrógeno) con "marrones" (hojas secas, paja, cartón sin tinta, viruta; ricos en carbono), en una proporción aproximada de 1 parte de verde por 2–3 de marrón (relación C:N ≈ 30:1). Mantén la pila húmeda como una esponja escurrida y voltéala cada 2–3 semanas: bien llevada alcanza 55–65 °C, que matan semillas de malas hierbas y muchos patógenos, y está lista en 3–6 meses; sin voltear puede tardar un año. Evita carne, pescado, lácteos, grasa y comida cocinada (atraen animales). El estiércol de gallina es muy fuerte: compóstalo antes de usarlo, o quema las plantas. El compost mejora la estructura del suelo y su retención de agua, pero no sustituye un abonado equilibrado.

Prioridades de una agricultura de emergencia

1. Agua para regar
2. Semillas y material de propagación
3. Cultivos calóricos y proteicos: patata, batata, legumbres, cereales y frutos secos
4. Cultivos rápidos (rábano, lechuga, espinaca) para comer algo mientras madura lo lento
5. Almacenar y conservar la cosecha
6. Fertilidad y salud del suelo
7. Protección contra animales, plagas y enfermedades
8. Frutales y frutos secos, pensando a varios años
9. Animales y abejas, solo si puedes mantenerlos todo el año

Lo más resistente es combinar despensa almacenada + huerto de ciclo corto + cultivos que se guardan + árboles a largo plazo + semillas propias + conservación.